Несколько общих слов о духах, запахах и не только...

«...Запахи почти никогда не связаны с теми цветами, чьё имя носят»,- писал Жорис Гюисманс, автор культового романа Прекрасной Эпохи - «Наоборот». Поговорим о духах, которые предпочитала эта эпоха? Об ароматах и благовониях написаны сотни статей и книг – тема влияния запахов на человека интересует не только психологов и культурологов, но и людей, далёких от науки. Рассуждая о моде, архитектуре, живописи и музыке былых времён, мы постоянно произносим устойчивые словосочетания - «аромат эпохи» или - «дух времени». Мелодии, вещи, памятные места могут вызывать острейшую ностальгию, пробуждать светлые или, напротив, тягостные воспоминания, но именно запахи способны мгновенно «переносить» в прошлое, как бы погружая человека в атмосферу пережитого. Достаточно «услышать» аромат духов, которыми вы душились в юности и воспоминания не заставят себя долго ждать.

Более того – знакомый запах не просто напоминает человеку о конкретном событии, связанном, например, с теми же духами или букетом цветов, но и выстраивает целую цепочку образов, относящихся к тому времени. Но если старинные костюмы можно увидеть в музее (или – на картинах), музыку былых времён - послушать на концерте, дома или в машине, а мимо исторических зданий ходить каждый день на работу, то ощущение ароматов ушедших эпох представляется наиболее сложным. Разумеется, некоторые парфюмерные компании (например, Guerlain) выпускают ограниченные партии ретро – духов, но этого слишком мало для создания целостной «картины запахов» того или иного времени. Что интересно, для современного человека ретро- аромат «Красная Москва» связан с эпохой Сталина, с коммунальными квартирами и цветастым ситцем, но никак не с роскошью «Любимого букета Императрицы», как назывался этот запах в 1913 году…

Кутюрье Поль Пуаре в лаборатории ароматов...

История парфюмерии, пожалуй, выглядит гораздо запутаннее и противоречивее, чем вся история костюма или, скажем, ювелирных украшений. Так, даже в серьёзных, претендующих на строгую научность, трудах постоянно муссируется тема «грязного Средневековья», «немытого Ренессанса» и ещё более отвратительного Галантного Века. Причём, даже такие явные опровержения сего клише, как картина Ж.-Б. Патера (Jean - Baptiste Pater) «Принятие ванны» (‘Le bain’) не могут переубедить ни малограмотных авторов, строчащих книгу за книгой, ни доверчивых читателей. Из публикации в публикацию кочуют странные тезисы о том, что вплоть до середины XIX века духи существовали, дабы отбивать запах грязного тела и никогда не стираемого белья. Тогда почему самой распространённой профессией для женщины из городских низов была профессия прачки? Возникает и ещё закономерный вопрос: если всё население настолько отвратительно пахло, в расчёте на кого, собственно, было нужно «перекрывать» малоприятные запахи ароматами терпких духов?

И как, в таком случае, объяснить наличие мыла, которое производилось и в Средние Века, и в том же Галантном Веке? Думается, что «производством ради производства» в те времена никто не занимался. В настоящее время главным источником информации о «немытых» королях и их придворных сделалось …художественное произведение «Парфюмер» Патрика Зюсскинда, которое даже в силу своей специфики, не может претендовать на звание источника. А. Ле Герер, французская исследовательница ароматов, даёт убедительный ответ на вопрос, с какими же миазмами боролись люди в XVII – XVIII вв., умащая свои тела и одежды благовониями: «Непосредственный контрапункт этому благоуханию - чудовищная вонь вокруг дворца…». К тому же, среди медиков существовало мнение, что сильные ароматы защищают от инфекционных заболеваний, в частности, от чумы, что духи способны «…создать защитную преграду между кожей и зачумленным воздухом». Однако не подлежит сомнению тот факт, что долгое время в моде были резкие ароматы, которые нам показались бы хоть и привлекательными, но несовременными и, что называется, тяжёлыми.

Популярные духи Серебряного Века White Rose фирмы Atkinson.
«Вдыхая запах poudre Simon, Влюбляясь в розы Аткинсона...»
Андрей Белый.

К тому же, в XVII - XVIII вв. считалось хорошим тоном основательно душиться перед выездом в свет, причём, делали это и женщины, и мужчины. А. Ле Герер также отмечает, что в XVIII веке духи использовались даже для ароматизации ванны. Долгое время в моде оставались запахи, в которых доминировали так называемые «животные» элементы – мускус, амбра и цибетин (все эти вещества, добываются из желёз или выделений различных животных). Кроме того, привлекательным считался «восточный» резковатый запах пачулей. К середине XIX века навязчивые ароматы постепенно вышли из моды, уступив своё место лёгким цветочным – флёрдоранжу, розмарину, фиалке. Подобные перемены, по мнению большинства исследователей, были связаны с…исправлением общественных нравов. Строгая викторианская мораль требовала от женщины проявления стыдливости, деликатности и скромности, а мускусные ароматы признавались слишком чувственными и возбуждающими. Примерно до 1830-х гг. не было чёткого разделения на мужские и женские ароматы – мужчина мог пользоваться теми же духами, что и его жена.

Постепенно цветочные духи становятся исключительно дамскими, тогда как «лесные» (сосна, кедр) переходят в категорию мужских. Более того, самым лучшим мужским ароматом отныне признаётся запах …чистого тела и свежего белья. Долгое время духи относились к товарам престижного потребления. Действительно, довольно сложно себе представить надушенную служанку или работницу мануфактуры XVIII века, тогда как в конце XIX века даже самая скромная горничная имела в тумбочке флакончик с цветочными духами. В XVI – XVIII вв. флаконы духов, как и драгоценности, и модная одежда являлись статусными вещами, отделявшими аристократию (и верхушку буржуазии) от всего остального населения. Как отмечает А. Ле Герер: «Распространяясь в воздухе, аромат образует вокруг человека своеобразный ореол, продлевающий и возвеличивающий его присутствие. Он расширяет бытие и социальную сферу придворного». В XVIII столетии королевские дворы Европы в буквальном смысле «дышали духами», а Версаль эпохи мадам де Помпадур в шутку именовался «надушенным двором».

Альфонс Муха. Реклама духов.

Развитие химической промышленности сделало реальным создание относительно недорогих духов. Так, исследовательница мужской моды О. Вайнштейн в своей книге «Денди» прослеживает бесславный путь одеколона, который был некогда любимой туалетной водой Наполеона, а в середине столетия превратился в товар массового потребления. К концу XIX века в моду снова вошли восточные, чувственные ароматы (они составляли значительную конкуренцию цветочным запахам, но, разумеется, не вытеснили их совсем). Это было связано с тем повышенным интересом, который европейское общество стало испытывать к «полуденным странам». Восток (в отличие от циничного и бесстрастного Запада) признавался мистическим, полным тайны и расцвеченным живыми, сочными красками. Парижские, петербургские и лондонские модницы совершенно искренне полагали, что при использовании благовоний, якобы, созданных на основе древнеегипетской рецептуры, они обретут грацию и чувственность прекрасной царицы Хатшепсут.

Так, в журнале «Нива» за 1897 год можно отыскать рекламу экзотического аромата «Букет Амирис», «Японской фиалки» и «Эдель Розе» от Ф. Вольфа и скромного «Майского ландыша» от Ралле. В атмосфере гедонизма, эстетства и утонченности возникало то особое отношение к ароматам, которое не исчерпывалось обычным интересом к модным парфюмерным новинкам. Постижение «науки запахов», изучение того влияния, которое оказывают ароматы на человека, сделалось одним из увлечений ‘Belle poque’. Разумеется, эстетов и «мистиков» в данном случае увлекала не скучная наука химия или, скажем, медицина. Их волновали учения алхимиков, древних магов, а уж если и медиков, то непременно тех, которые жили триста - четыреста лет назад. Неудивительно, что именно в конце XIX века сразу двум значимым литературным персонажам – дез Эссенту и Дориану Грею - авторы приписали повышенный интерес к постижению тайн запахов.

Оформление флакона российской фирмы Ралле.

Дез Эссент сделал вывод, что обоняние может такое же наслаждение, как слух и зрение. «И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берёт начало от запахов? Ведь есть же искусство, действующее звуковой волной на барабанную перепонку или цветовым лучом на сетчатку глаза?» - спрашивает сам себя герой Гюисманса. «Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жёг душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения», - это уже результаты научно–практической деятельности Дориана Грея. Люди ‘Belle poque’ хотели видеть в обыденных вещах некую тайну, вот и блоковская Незнакомка появляется «дыша духами и туманами».

Никогда – ни до, ни, тем более, после ароматы не вызывали столь обострённого восприятия. «Льётся с цветов упоительный яд», - пишет Константин Бальмонт. Игорь Северянин в своём «Рондо» сравнивает дамские духи с ядом и с дерзновенными стихами, после чего даёт им такую оценку:

«Они томят, как плотские грехи,
На лацкан сюртука тобой пролиты,
Воспламеняя чувственные мхи
Твои духи!».

Типичный флакон начала XX века.
Этикетка оформлена в стиле Модерн.

Если Версаль XVIII столетия иронично назывался «надушенным двором», то конец XIX – начало XX века в прямом смысле этого слова – «надушенная эпоха». В ностальгических воспоминаниях таких разных людей, как Феликс Юсупов, Марлен Дитрих и Анастасия Цветаева запах духов, растворённый в воздухе эпохи, неотделим от человеческого бытия.«Она задавала тон в моде, не желая этого или не интересуясь тем, что носил весь мир. Проезжая мимо нашего дома, она останавливалась, когда я выходила в школу, целовала меня через вуаль, пахнущую утренней свежестью и духами», - писала Марлен Дитрих о своей бабушке. «Она пришла с мороза / Раскрасневшаяся / Наполнила комнату / Ароматом воздуха и духов…», - «вторит» ей Александр Блок.

Сестра поэтессы, Анастасия Цветаева вспоминала: «Помню споры о том, хорош или плох запах модных тогда духов…Детское упоение нюхать выдыхавшиеся запахи пустых, из-под духов, пузырьков причудливых форм; страстную любовь к одним и оттолкновение от других; одни пузырьки были любимые, другие – противные и враждебные; это определялось сразу, с первого нюха». В детских воспоминаниях Феликса Юсупова также фигурирует аромат духов, который источали наряды его бабушки. Она «...носила платье с дорогим кружевом и чепчик и даже в деревне надевала корсет и душилась. Когда я приходил к ней, любил взять её руку и вдохнуть дивный аромат духов». ‘Belle poque’ немыслима без удивительных, роскошных, сладких или терпких духов, без изящных флакончиков и красивых, выспренних наименований. Прекрасная Дама, которую поэты сравнивали с цветком, была просто обязана благоухать! Какие же духи могли стоять на трюмо красавицы ‘Belle poque’? Итак...

Флаконы для духов, создаваемые Рене Лаликом.

Парфюмерные фирмы и культовые ароматы.

Богатая и расточительная светская дама вполне могла быть поклонницей ароматов CREED. Духи этой марки до сих пор именуются «ароматами королей», и это не пустые слова. История Дома CREED началась ещё в 1760 году в Лондоне. Основателем компании был парфюмер Джеймс Генри Крид (James Henry Creed), который со временем добился положения личного парфюмера короля Георга III. В 1854 года компания CREED переезжает в Париж и становится главным поставщиком ароматов ко двору Наполеона III и Евгении Монтихо. Для прекрасной Евгении парфюмеры создают аромат Jasmin Imperatrice Eugnie. Среди клиентов CREED значились такие высокопоставленные лица, как Элизабет Австрийская (Сиси), император Франц–Иосиф. Любимыми духами королевы Виктории были Fleurs de Bulgarie – изысканный коктейль из болгарской розы, цветов китайского чая и амбры, дополненный ванилью и жасмином. Кстати, эти аромат актуален до сих пор и считается одним из самых изысканных и дорогих дополнений к вечернему туалету. Поклонником CREED был Уинстон Черчилль - его любимым ароматом был древесно – пряный Tabarome. Несмотря на явные успехи химической промышленности, парфюмеры компании до сих пор пользуются рецептурой двухсотлетней давности, и все операции выполняют вручную.

Красавица ‘Belle poque’, если она, конечно, была богатой и пресыщенной, могла иметь на своём туалетном столике и духи Floris. Основатель этого, известного и поныне, Дома был родом с острова Менорка, и его появление в Лондоне в 1730 году никого особенно не удивило – столица Англии уже тогда была шумным, многонациональным городом, куда стекались мастера со всей Европы. Хуан Фамениас Флорис (Juan Famenias Floris) поначалу рассчитывал на то, что его искусство парикмахера и изготовителя прелестных гребней, принесёт ему неплохой доход. Однако прославился он вовсе не созданием напудренных куафюр для светских капризниц – пресыщенный Лондон влюбился в южные ароматы, которые принялся творить Флорис, испытывая острую тоску по своей тёплой, цветущей Родине. Надо сказать, Хуан Фамениас не был новичком в искусстве создания благовоний – он некоторое время работал в Монпелье (Montpellier) – городе парфюмеров, который был главным соперником знаменитого Грасса (Grasse). Со временем магазин Floris на Jermyn Street снискал себе славу элитарного заведения, а талантливый южанин стал вхож в лучшие дома Лондона...

Флаконы Дома Guerlain XIX века.

Модница ‘Belle poque’ могла пользоваться духами широко известной марки Guerlain. Основатель династии - Пьер Франсуа Паскаль Герлен (Pierre-Franois Pascal Guerlain), имевший до этого мыловаренный завод, открыл в 1828 году парфюмерный магазинчик. Торгуя мылом, одеколонами и прочим «ароматным товаром», Пьер Герлен постепенно обзавёлся солидной клиентурой и, разумеется, прибрёл вес в обществе. Однако «звёздным часом» мсье Герлена стала свадьба Наполеона III и Евгении Монтихо – парфюмер преподнёс в подарок невесте Eau de Cologne Impriale, который ей настолько понравился, что это решило судьбу компании. Продукция Guerlain сделалась не просто уважаемой – она перешла в разряд «остро модной». Что ж, прекрасная Евгения диктовала моду с первого дня своего пребывания в Париже!

Что характерно - флакон Eau de Cologne Impriale был верноподданнически украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами. Впоследствии символом дома Guerlain стали пчелиные соты (например, они и сейчас украшают флакон туалетной воды Aqua Allegoria). В 1864 году старый Пьер Франсуа умирает, оставив своим сыновьям Эме и Габриелю процветающий бизнес. Сыновья парфюмера сразу же поделили обязанности – предприимчивому Габриелю досталась вся административно – хозяйственная работа, а талантливому Эме – творческая, непосредственно связанная с созданием новых ароматов.

Легендарный аромат Jicky.

Именно им был создан уникальный запах Jicky (его и теперь называют «революцией в парфюмерии»). Существует красивая легенда, что имя Джики принадлежало юной англичанке, разбившей сердце Эме Герлену. Однако, скорее всего, это не более чем красивая сказка. Что же представляли собой эти «революционные» духи? Эме Герлен рискнул сделать основой нового аромата химическое вещество кумарин с запахом свежескошенного сена. О.Вайнштейн отмечает, что «По одной версии этот сложный аромат изначально предназначался для дам, а некоторые завзятые франты «перехватили» его и ввели в моду среди мужчин.

Был даже зафиксирован случай отравления духами Jicky, причем жертвой оказался никому не известный юный денди. Однако существует и прямо противоположная версия: духи создавались мужчин, а в итоге попали в арсенал женской парфюмерии». Другие «фавориты» 1880-х - Fleur d'Italie и Rococo. В 1904 году Эмме Герлен создаёт мужские духи Mouchoir de Monsieur. Дамский цветочно-древесный аромат, созданный в 1906 году, был назван Aprs l`Onde («После ливня»). Герлен хотел воссоздать аромат мокрого леса после дождя, чистоты и свежего воздуха: «…на душе, как в синем небе после ливня - чистота...». Кстати, Aprs l`Onde производятся до сих пор и считаются одним из лучших ретро – ароматов в мире.

Aprs l`Onde от Guerlain.

Любая прекрасная дама ‘Belle poque’ была бы в восторге от подаренного ей флакончика духов Coty, ибо волшебный запах был заключён в самую изысканную «оболочку» - над оформлением флаконов Coty работал сам Рене Лалик (Rene Lalique). Дом Coty был основан в Париже, в 1904 году. Его основатель – Франсуа Коти (Franois Coty) – был человеком чрезвычайно честолюбивым. Собственно, его так и называли – «парфюмерный Наполеон». Коти с самого начала поставил себе цель – создание качественных, но не слишком дорогостоящих духов. Будучи дальновидным и расчётливым, он понимал, что наступила эпоха массового потребления - отныне производитель просто обязан учитывать вкусы и возможности широких слоёв населения, а не рассчитывать на создание индивидуального шедевра для богатого заказчика.

Он хорошо знал человеческую психологию, поэтому уделял большое внимание упаковке, оформлению своей продукции. Каждый флакон, созданный Лаликом для Coty, был настоящим произведением декоративно – прикладного искусства. Названия духов Coty были простыми и запоминающимися: Muse (Муза), Azur (Лазурь), Meteor (Метеор). Если учесть, что в ту эпоху все названия были похожи на поэтические изыски, подобная лаконичность имела успех. Кстати, знаменитый на весь мир аромат «Шипр» (Chypre) был также создан лабораторией Coty в 1917 году.

Реклама духов Coty.

А вот парфюмерия Дома Houbigant, основанного в 1775 году Жаном Франсуа Убиганом (Jean - Franois Houbigant), считалась элитарной. Ещё в конце XVIII столетия духи от Houbigant были в фаворе у придворных красавиц Марии – Антуанетты. Знаменитым ароматом Houbigant в 1880 – 1890-е гг. был Fougre Royale («Королевский папоротник»). Кстати, популярность «папоротникового» аромата была столь велика, что кроме прекрасных леди, которым, собственно, и был адресован этот запах, им заинтересовались мужчины. Как и в случае с герленовским Jicky, был создан своеобразный унисекс – аромат, который одинаково полюбился и мужчинам, и женщинам. Этот феномен требует особого пояснения. Как уже упоминалось, с 1830-х гг. началось чёткое разделение на мужские и женские ароматы духов.

Мужской костюм становился всё более и более строгим, тогда как дамская мода переживала период настоящего «цветения» – роскошные кринолины сменялись провокационными турнюрами, а вычурности фасонов могли бы позавидовать даже придворные дамы Людовика XV. К концу XIX столетия произошло разрушение гендерных стереотипов – женщины заявили о своих правах на самореализацию. Надевшая строгий костюм – тальер, женщина – телеграфистка не была уверена в том, что ей подойдёт цветочный, а тем более – восточный аромат. С другой стороны, как отмечает О. Вайнштейн «…эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины толику женственности или, по крайней мере, утончённой чувствительности». Как на таком фоне не появиться духам – унисекс? В XX веке такие духи, не имеющие конкретного адресата – вполне обыденное явление.

Знаменитые духи Rosine от Poiret.

…Сейчас никого не удивляет тот факт, что ведущие Дома моды выпускают свои парфюмерные линии. Всем хорошо известны духи Chanel, Dior, Givenchy и так далее. Однако так было не всегда – «смешение жанров» произошло только в 1911 году, когда революционер моды Поль Пуаре создал духи Rosine. Розиной звали старшую дочь Пуаре (в честь младшей – Мартины - он впоследствии назовёт школу декоративно – прикладного искусства). В лабораториях Poiret была создана «восточная» линия – «Магараджа» (Maharadjah), «Минарет» (Minaret), «Китайская ночь» (Nuit de Chine), «Запретный плод» (Fruit dfendu). Одевая женщину в провокационные восточные шелка, Пуаре позаботился о создании целостного образа, более того, он стал родоначальником того, что мы сегодня называем «индустрией моды».

Бесспорно, что в парфюмерно – косметической области лидировала прекрасная Франция, однако, и в России были свои заслуженные фирмы (правда, зачастую созданные всё теми же французами). Но об этом мы поговорим в следующей части...

Иванкина Галина © 2013.